婆羅浮圖，令人神往

婆羅浮圖上，遠觀近想

去日惹，主要為了參觀兩項古建築，一是婆羅浮圖，一是普蘭巴南，分屬佛教和印度教。有朋友留言說，印尼歷經佛教、印度教、伊斯蘭教洗禮，文物遺產異常豐盛。的確如是。如果有這方面的興趣和知識，印尼有足夠的器物、景色讓人留連。

日惹是個頗有特色的地方。它是印尼的大學城，周圍有很多大學，吸引了大量印尼年輕人到來。這裡作為一個省，至今由蘇丹王掌管，他住在王宮裡，王宮也是著名旅遊景點。日惹幾乎全市都是低矮的平房，沒有多少現代建築。最有現代味道的可能是到處可見的噴漆塗鴉了，這提醒你，日惹是印尼最知名現代派畫家阿凡迪 (Affandi)的家鄉。曾坐車在一處高架公路之下經過，見到所有橋躉和橋底都塗上朱紅色，繪上各種圖畫，這應該是當局突顯日惹文化特點的刻意設計。

修復不斷進行

日惹最有名的當然是婆羅浮圖。「婆羅浮圖」（Bore-Budur 或 Boro　Budur）的意思是什麼至今眾說紛紜。它可能是指婆羅（Bore）村附近的廟宇；Budur 又可能對應於現代爪哇語中的 Buda（古代的），即指「古代的婆羅」；Boro 又可能源自古爪哇語的 bhara（尊敬的），「婆羅浮圖」因此是「尊敬的佛陀」；亦有人認為名字來自爪哇語的 biara（廟宇），「婆羅浮圖」因此意為「婆羅的廟宇」。

有一點可以確定的是，這是佛教的遺跡。在佛教、印度教、伊斯蘭教中，佛教最早傳入印尼，婆羅浮圖大約建於八、九世紀（中國唐朝期間），比柬埔寨建於十二世紀的吳哥窟(印度教)還早三四百年。火山爆發和地震破壞（主要的可能是一零零六年的火山爆發），加上印度教後來傳入，婆羅浮圖湮沒在火山灰和叢林之中，直至十九世紀才陸續被英荷殖民者重新發現，陸續清理出來，並從一九七三年起得到聯合國資助進行了大規模修復。這使婆羅浮圖成為海內外佛教徒的朝拜勝地。

大樹下，說色空

這麼一來，招來了繼印度教之後成為爪哇主流宗教的伊斯蘭教中的極端分子不滿。加上經濟淍零造成民怨，佛塔在上世紀八、九十年代幾度被人用炸彈嚴重破壞。

婆羅浮圖之毀與天災有關，之興亦可附會於天災。二零零六年，中爪哇的南部沿海地區發生6.2級地震，日惹一帶受災嚴重，但日惹西北40公里外的婆羅浮屠安然無恙。這使不少人相信其中有「神力」庇護焉。不管怎樣，佛塔近年平安了。

我們在普蘭巴南被暴雨淋成「落湯雞」，以為第二天參觀婆羅浮圖也難有好運氣，誰料迎接我們的卻是「佛光普照」。

婆羅浮屠其實是一座九層高的大佛塔，塔基呈正方形，邊長過百米。下面的六層是正方形，上面三層是圓形。頂層中央是一座圓形佛塔，周圍有72座鐘形舍利塔。據說佛塔從上往下看就像金剛乘中的一座曼荼羅，代表着佛教的大千世界和心靈深處。各層基座上有大大小小的佛坐像，立面有無數浮雕述說着佛經裡的故事。若對佛教有研究，從中應可以看到和悟出無限意蘊來。我則只能在仿似時光隧道的迴廊中跑馬看花了。

但不能不有所思。登上佛塔頂端，遠觀是靜靜醞釀着活力的火山和叢林，近看是凝固成頑石的智慧與感情。什麼是永恆，能不讓人神往？

(印尼行之五)